Paris Fashion Week – sezon wiosna lato 2017

W wiosenno-letnim sezonie 2017 do łask powracają lata 80. Inspiracje modą tamtej dekady pojawiły się również w najnowszej kolekcji Nicolasa Ghesquière dla marki Louis Vuitton. Ci, którzy znają dotychczasową twórczość francuskiego projektanta, doskonale wiedzą, że tego rodzaju cytaty są dalekie od dosłowności i prostych rozwiązań. Punktem wyjścia krawieckich eksperymentów Ghesquière są mocno podkreślone ramiona i asymetryczne cięcia, typowe dla mody lat 80. Dzięki nowoczesnym tkaninom i drobnym konstrukcyjnym detalom całość nabrała futurystycznego charakteru.

Odkąd Demna Gvasalia przejął stery w domu mody Balenciaga, całkowicie zmienił kierunek estetyczny luksusowej marki. Modzie gruzińskiego projektanta daleko do dawnego komercyjnego charakteru, kojarzonego z kolekcjami poprzedniego dyrektora kreatywnego, Alexandra Wanga. Założyciel popularnego kolektywu Vetements, również w pomysłach dla Balenciagi, nie rezygnuje z promowanego przez siebie trendu na „zły gust”. W wiosenno-letnim sezonie 2017 wyciąga wszystkie najbrzydsze elementy ze stylu poprzednich dekad, opakowując je w luksusową formę. Jak podkreśla Gvasalia, nowy sezon to połączenie fetyszyzmu z estetyką couture.

Na pierwszym planie pojawiają się syntetyczne materiały – od spandeksu po lateks i nylon. Sztuczne tkaniny zdobią niedzisiejsze kwiatowe wzory, a nawiązujące do lat 80. mocno przeskalowane ramiona okryć wierzchnich i marynarek przybierają karykaturalne formy. Wśród dodatków królują bazarowe torby, upięte przy drapowaniach broszki i podkreślające talię szerokie paski z wielką klamrą.

Mimo kontrowersyjnej estetyki, w nowym sezonie Balenciagi widać jakiś pomysł. Choć Gvasalia czerpie garściami z mody retro, jego wiosenno-letniej kolekcji nie brakuje kreatywności i świeżości.

Zawiódł natomiast Anthony Vaccarello, w tym sezonie debiutujący jako nowy dyrektor kreatywny francuskiego domu mody. Skoncentrowanie się na klasycznych formach YSL, od smokingów po sukienki z szerokimi rękawami , na wzór tych z lat 80., nie jest ani rewolucją, ani ciekawą reinterpretacją stylu Yves Saint Laurent. Ograne do bólu motywy nie wprowadzają żadnego świeżego spojrzenia w estetyce legendarnej marki. Bez zaskoczenia w centrum zainteresowania Anthony’ego Vaccarello pojawia się kobieca seksualność, niemal bezwstydna i wulgarna, podniesiona do rangi fetyszu w modzie belgijsko-włoskiego projektanta. Czerń, która zdominowała paletę kolorystyczną, potęguje wrażenie nudy i powtarzalności.

Plusem wiosenno-letniego sezonu są buty na obcasie o kształcie charakterystycznego logo YSL – jedyny dodatek, który skutecznie zapada w pamięć po obejrzeniu całej kolekcji.

Rewolucji nie znajdziemy również w debiutanckim sezonie Marii Grazii Chiuri, obecnej dyrektor kreatywnej domu mody Dior. Poprzeczkę przed byłą projektantką marki Valentino postawiono bardzo wysoko. W końcu na czele legendarnej marki stawali bardzo wyraziści twórcy o konkretnej wizji estetycznej . Po kipiącej od przepychu modzie Johna Galliano i kreatywnych pomysłach utalentowanego Rafa Simonsa, z niecierpliwością oczekiwaliśmy na całkowicie nową odsłonę marki Dior.

Niestety, zamiast charakternej mody, otrzymaliśmy bardzo poprawny i kompletnie bezbarwny sezon, który jedyne, co miał w sobie z legendarnej marki, to subtelne detale cytujące ikoniczny New Look (sukienki z podkreśloną talią, gorsetowe góry z charakterystyczną linią dekoltu). Obok tiulowych kreacji pojawia się „mała czarna” o prostym trapezowym kroju, skórzane pikowane kurtki w sportowym charakterze prezentowane są obok rockowych ramonesek i eleganckich marynarek. W mnogości stylów i różnego rodzaju elementów garderoby możemy znaleźć również T-shirty z nadrukiem i tank topy. Co stanowi główną myśl tej kolekcji? Po takich efektach raczej niczego się nie dowiemy.

Z kolei na odejściu Marii Grazii Chiuri nie straciła marka Valentino. Projektant Pierpaolo Piccioli, do niedawna tworzący w duecie z obecną dyrektor kreatywną Diora, zaprezentował publiczności piękny wiosenno-letni sezon, typowy dla włoskiej marki, jednak wystarczająco efektowny, by skutecznie zapadać w pamięć. Włoski projektant kontynuuje swoje renesansowe fascynacje, wplatając do nich mnóstwo inspiracji stylem boho. Kolekcja prezentuje szerokie spektrum atrakcyjnych jaskrawych kolorów oraz sporą różnorodność faktur i wzorów. W inspirowanej tryptykiem „Ogród rozkoszy ziemskich” Hieronima Boscha kolekcji, obok mięsistego pluszu pojawiają się przezroczyste tiule i połyskująca satyna. W palecie kolorystycznej znajdziemy m.in. odcienie żółci, zieleni i czerwieni, jednak na pierwszym planie pojawia się róż w najrozmaitszych tonacjach – kolor sezonu wiosenno-letniego.

Król wieczorowej mody wprowadza do nowego sezonu całe dobrodziejstwo inwentarza ery disco. Obok efektownych kreacji, idealnych na czerwony dywan, z których przede wszystkim znany jest libański projektant, pojawiają się takie elementy garderoby jak spodnie-dzwony, garnitury, kombinezony, kurtki typu bomber oraz koszule z bufiastymi ramionami. Charakter projektów podkreślają brokatowe tkaniny, cekiny oraz wiodący motyw kolekcji –gwiazdy.

W centrum zainteresowania Karla Lagerfelda po raz kolejny pojawiają się klasyczne kostiumy Chanel z teksturowanych tkanin bouclé. I choć trudno zarzucić cokolwiek konstrukcjom jego projektów, w wiosenno-letnim sezonie 2017 po raz kolejny mamy wrażenie, że oglądamy ubrania znane z poprzednich kolekcji. Dodanie do pokazowych stylizacji kasków robotów i czapek z daszkiem to trochę za mało, by zauważyć w tym sezonie świeżość i innowację.

Mistrz efektownych drapowań i kreatywnych upięć w wiosenno-letnim sezonie 2017 znów powraca w wielkim stylu. Uwaga Haidera Ackermanna po raz kolejny koncentruje się na fakturach tkanin, a ich zróżnicowanie spaja piękna paleta ciepłych odcieni – intensywnego żółtego i oranżu, złota i miedzi.